На підходах до стародавнього Ростову праворуч, у вічній серпанку озера Неро, виникає силует далекій і лякаюче високої дзвіниці. Під дзвіницею тієї розкинулося Поріччя-Рибне — СМТ (1,6 тис. жителів), утворений в 1940 році з старого торговельного села Ямській дороги, цієї високошвидкісної магістралі 17-го століття.
У кількох верстах був ям, тобто станція, а де станція — там і торгівля. Хто багато їздив по просторах Неосяжної — знає, що в Сухиничах торгують іграшками, в Конотопі — варениками, в Тулі — пряниками, а в Слюдянке — копченим омулем. Так і найуспішніші торгові села старовинних ямов всі знайшли свою спеціалізацію, і Поріччя — воно зовсім не Рибне, а швидше Городнє. Причому аж до наших днів.
Ямська дорога з нинішньою трасою «Холмогори» не цілком збігається, і якщо в минулій частині були весі безпосередньо на шосе або захід від нього, то Поріччя розташоване в 7 кілометрах на схід, біля південного берега озера Неро. На в’їзді в село зустрічає кладовищі, а на ньому — Троїцька церква (1865):
Церков в Середній смузі було занадто багато, щоб витрачати на них при Радах дорогостоющую вибухівку, тому частіше їх тут просто закривали, залишаючи занепадати — коли-небудь, може, і сама розвалиться. Тепер — навпаки, у РПЦ не вистачить благодійників, щоб відновити всі ці сотні і тисячі покинутих храмів. Клдабищенская церква в Поріччя найпримітивніша, але тому, напевно, і відновити її було найлегше:
А в центрі села — зовсім інші картини:
Поріччя-Ловецкое в гирлі Гды, як називається в пониззі вже знайома нам по Петровському річка Сара, достовірно відомо з 14 століття як центр княжих мисливських угідь у ростовських лісах. Рибалка не панським тоді була справою, але як не попотчивать грізного князя свіжої рыбонькой? Ловом і займалися в 15-16 століттях селяни з пониззя Гды, порівну державні та монастирські. Михайло Федорович навіть завітав пореченцам виключне право рибалити в Неро, але користувалися вони ці правом недовго: у 1668 році сусідні Угодичи (вже не знаю, чим саме боярам догодили) отримали половину озера, а в 1709 остаточно витіснили звідти Поріччя, як Генуя Венецію з Чорного моря при Золотій Орді. Але озеро Неро залишило й інший дар — багатометровий шар мулу навколо, то є родючі ґрунти. І жителі Надріччя, з 1683 року неподільно належав митрополиту ростовському, почали городити городи. У 1719 році про успіхи пореченских овочівників почув навіть Петро Перший і послав кількох місцевих селян стажуватися в Голландію. Звідти вони привезли на батьківщину не тільки нові технології і прийоми овочівництва, але і культурні нюанси. Наприклад, Нікітін день, тобто свято врожаю, тут відзначали з зубастими ліхтарями з гарбузів, і шкода, що ще ніхто не здогадався розкручувати Поріччя як «столицю російської хеллоуїна». Митрополит втратив настільки вигідний актив у 1764 році по катерининській секуляризації, і далі аж до революції Поречьем володіли нащадки шляхетних друзів імператриці: з 1778 року — Орлови, а з 1831 — Панины. З кріпаків із Надріччя графи порошинки здували — доходи від торгівлі перекривали будь панщину і оброк.
У 1767 році, коли Поріччя було державним селом, був побудований літній Петропавлівський храм. По архітектурі йому можна дати років так на сотню більше, але в Залісся так будували до середини 19 століття, коли автентичний російський стиль плавно перейшов у неорусский. Поруч у 1779 році звели зимову церква Микити Мученика в стилі класицизму, ну а в 1799 над селом піднялася Дзвіниця. Нині розкішний ансамбль в запустінні, та й саме Поріччя що в 2003 році, що зараз вражає своєю занедбаністю. З минулого мого приїзду тут якось примудрилися навіть пам’ятник Леніну продолбать, але з тієї пори і контингент став якось пристойніше — тоді (в зовсім іншій компанії), вийшовши на пару хвилин біля площі, ми просто сіли в машину і погнали геть, а зараз гуляли пару годин, і цілком із задоволенням.
Петропавлівська церква — хоч і облізла зовні, але діюча, і навіть всередині щось залишилося від фресок:
У Нікітському храмі зустрічає бур’ян, продершись крізь який, теж можна побачити фрески (фото є, наприклад, тут). Зруйнувалася вона, до речі, не при Радах — ті в ній влаштували селищна ДК, який згорів вже в 1990-х, причому кажуть, що його підпалили бандюки. Так що краще покажу цей храм «за життя»:
Але обидві церкви зовсім затьмарює Дзвіниця. Вона здається гігантської здалеку, і виявляється такий поблизу: її висота 93,7 метрів. Серед усіх православних дзвіниць вона поступається вежам Петропавлівського собору в Петербурзі (122м), Спасо-Преображенського собору в Рибінську (110 метрів), Воскресенського собору у повітовій Шуї (106 метрів), Великої Лаврської дзвіниці в Києві (96 метрів) та новодельной монастирській дзвіниці в Тамбові (107 метрів). Ну, ще є Храм Христа Спасителя, Ісаакій і Смольний собори — ті теж близько сотні метрів від землі, а в контексті пострадянського простору є ще комплект лютеранських шпилів Риги і Таллінна. Але при цьому перші три дзвіниці списку — зі шпилями, так що по висоті суто кам’яної частини пореченская дзвіниця друга по висоті в православному світі після київської. Місцеві краєзнавці і туроператори сформулювали найпростіший рекорд — найвища сільська дзвіниця Росії. Повірте, це багато значить, адже навколо на багато кілометрів немає ні многоэтжек, ні труб, взагалі нічого, здатного з нею позмагатися.
Вид її настільки неймовірний, я б навіть сказав — недоречний, що і легенд навколо вежі виросло чимало. Наприклад, нібито в ті часи ще діяла заборона Синоду будувати що-небудь вище кремлівського Івана Великого. Тому гіди розповідають нудьгуючим школярам їдуть до Ростова туристичних автобусах, що до приїзду комісії селяни швиденько насипали пагорб, приховавши нижній ярус. Насправді його висота 12 метрів, і навіть самоскидами та екскаваторами такий насипати — ціла справа.
Ще екскурсоводи розповідають нудьгуючим школярам, що архітектором вежі був самоучка-селянин Олексій Козлов. Вчителі беруть мікрофон і пояснюють: ось які були самородки на Русі, не те що ви, «трійка» в чверті! І я охоче вірю, що селянство могло дати самородків, побудували наприклад дерев’яний Кижский цвинтар, але гігантська кам’яна вежа з пропорціями італійської кампаннилы — це явно робота професіонала. Ім’я його достеменно не відомо.
Що цікаво, будувалося це все не на гроші графа Орлова — це місцеві селяни, багатішали весь 18-го століття, вирішили поставити пам’ятник своїм плодоовочеві досягнень. Олексій Козлов був тоді старостою і керував проектом, а гроші збирали всім миром — серед найбільших фундаторів були Іван Маринин Меншою, Пыховы і Королеви. У Володимира Орлова вони попросили 5000 на рік під відсотки, і Орлов, мабуть побачивши, скільки грошей зібрали селюки, погодився, причому навіть без відсотків. Швидше за все, разом з внеском він надіслав і зодчого — можливо, свого кріпосного архітектора Олександра Цуканова (і тоді навіть про селянина-будівельника не міф!), а можливо — Желярди, Домініко або Джовании. По красі і складності побудови я б припустив, що це саме Желярди, ну а ім’я… не пристало бачити столичному архітектору італійських крові по селянським замовленнями працювати.
І що ж це за селяни в Поріччя були такі? Фактично, це були перші російські фермери, династії яких, де-юре перебуваючи у селянському стані, за багатством і освіченістю піднялися на рівень купців.
Між Дзвіницею і Петропавлівською церквою — невеликий цвинтар, або швидше лапідарій уцілілих надгробків. Придивіться до эпитафиям:
Прямо від церков починаються безкраї городи:
Велика частина Надріччя, особливо в центрі — це цілком собі село з хатами на грунтових вулицях:
Подекуди і тут є різьблені наличники:
Але порівняно з селами біля дороги їх мало, та й стан так собі:
Специфіка Надріччя — інша: 200-літні кам’яні будинки абсолютно міського вигляду:
Але тільки будівельниками їх і господарями були селяни. Ті самі, що скинулися на супер-дзвіницю:
У багатьох будинках збереглися інтер’єри — арочні склепіння, круті вигнуті сходи, кахельні печі, ліпнина… Дивний гібрид панських садиб і російських палат. Може бути, я б знайшов якісь варіанти при ретельній підготовці, але як вже говорилося в минулій частині, ми сюди поїхали експромтом. Тому і вдалося потрапити лише в будівлю училища (1846) на початку вулиці Ленінської:
Та й то лише тому, що вона у занедбаному стані:
Але в’їзна арка з кільцем у стелі та потужні ніші, явно належали підвалах, як-то більше личать купецького особняка, ніж навчального закладу. надлежавшие підвалах, як-то більше личать купецького особняка, ніж навчального закладу.
Ленінська вулиця, що йде за Петропавлівський храм повз кладовища, до революції називалася Кузнецовкой — відомо, що в 17 столітті на ній стояло кілька кузень. Чи не з тих часів зберігся і будинок Мантуровых (№16), принаймні при вигляді врослих у землю закладених вікон в це можна повірити.
В цілому ж заброшек в Поріччя не так і багато — просто на колишній Кузнецовке, здається, «місце прокляте!». Сама цілісна до Поріччя — перпендикулярна вулиця Кірова, в минулому називалася Верхній посад. Ось наприклад будинок Костылевых рубежі 18-19 століть, і дах його лагодити мужики, недобро косившиеся на нашу гучну четвірку:
Дерев’яні будинки в Верхньому посаді теж цілком міські, як де-небудь в Томську або Іркутську:
Будинок Сотниковых середини 18 століття. Всередині відмінно збереглися інтер’єри… і дуже невеселий побут:
Будинок Куликовых, істотно перебудований на початку ХХ століття… і дзвіниця далеко:
По вулиці Кірова ми йшли довго, сподіваючись вийти до озера Неро. Знову помилки експромту — насправді до озера кілька кілометрів, і Поріччя-Рибне навіть околицями не виходить на відкритій воді. Тому пішовши куди очі дивляться, ми вийшли на паралельну вулицю Фрунзе, в минулому відому як просто Канава:
А вона в свою чергу вивела нас на Центральну, за якою ми сюди приїхали з боку Ярославського шосе. Стара її назва — Мітка, тобто В’їзний знак. Тут варто «єдина фасаду» як в міцному повітовому, а то і губернському місті:
Особливо хороша ось ця четвірка. Ближче до Дзвіниці — будинок Архиповых початку 19 століття, самий Поріччя поновленный, але багатством інтер’єрів не відрізняється:
Ближче до виїзду — будинок Василя Щелягина 1780-х років:
А ось найцікавіше в Поріччя будинок Івана Мариніна Меншого, багатющого тутешнього фермера тих часів, коли й слова такого в Росії не знали, ми так і не побачили. Він стоїть на вулиці Чапаєва і являє собою цілу садибу з кахельними печами всередині. Чапаєва проходить паралельно Кірова та Фрунзе по іншому березі Гды, а ми туди згорнути не здогадалися. Тому ось щось промислове, і, швидше за все, овощеконсервное на Центральній:
Так забавний зразок сучасного дерев’яного зодчества там же:
У тутешніх вулиць наскрізна нумерація по обом сторонам, так і забудова у багатьох одностороння. Міські будинки пятиоконными фасадами дивляться у городи:
Городами Поріччя живе і донині, всім розкуркулення всупереч:
У мене навіть закралася думка, що може бути і не така вже тут злидні, просто далі свого городу люди не дивляться:
Пусти козла в город…
А ось інший пореченский сюжет, і в цьому теж є спадкоємність — крім фермерів і рибалок багато пореченцы були збирачами лікарських трав.
І їздили в відхожі промисли, простіше кажучи — на заробітки в місто. Їздять вони туди і тепер — туманні вулиці в середині робочого дня були до загадковості порожні. Нам толком і дорогу тут запитати було ні в кого, не те що напроситися в старий будинок. Кац дуже хотів побачити Поріччя тому, що першими руськими в Таллінні після новгородських і псковських купців були саме ростовські городники, надіслані туди Петром Першим. Сліди цієї теми він сподівався знайти в музеї «Пореченский огородник», де є старі фотографії, речі з будинків і звичайно ж інструменти аж до дерев’яних овочерізок або плетених лещаденок («сітки» для сушки). Може бути, господиня музею і за старим будинкам зводити гостя може. Але приїхавши навмання, ми виявили, що музей розташований в будівлі адміністрації) працює пару днів в тиждень по попередній домовленості. У Ростові Великому, до речі, теж тема пореченского городництва розкрита.
Добру третину Надріччя займає овощеконсервный завод, причому справно діючий — його продукція зустрічається і в Ярославській області, але в першу чергу — в їдальнях військових частин по всій Росії. В радянських районах Поріччя-Рибне — вже не занедбане село, а заможний охайне містечко, як на кадрі вище. Ще одна пам’ятка для автобусних туристів — джерело Альоші Поповича: за місцевою легендою, богатир був сином святого Леонтія Ростовського, ну і вирішили якось в середині нульових підрозкрутити цю тему спонсори реставрації Петропавлівської церкви. Краще б саму реставрацію довели до кінця…
А Ярославська даль так само вабить руїнами храмів:
Наостанок — церква Петра Митрополита (1807) в селі Леви на пів-дороги в Ростов. Його назви сходить до княжої звіринцю, дарували государю заморські посли і львів, і гепардів… За тими деревами — озеро Неро, і часом його сіра гладь відкривається з траси. Воно, здається, завжди, навіть при яскравому сонці, сіре і туманне. Ми хотіли скупатись, заодно помилувавшись з берегів Дзвіницею в Поріччя і лісом куполів в Ростові, але купатися погода не мала, а тому і на видову точку заїхати ми якось забули. Я дуже багато раз бачив далекий абрис Пореченской дзвіниці з вікон машин, автобусів, поїздів, що до нього просто звик — і тому забув сфотографувати з дороги…